Яхтинг всей семьей. Записки от первого лица |
|
С парусом в море к нам приходит ощущение Свободы и Движения. То, что свойственно птицам. Но - теперь мы одного племени! Подобранный в Черногорском Которе угасающий птенец, названный нами Чижиком, в действительности оказавшийся голубем, в течение всего нашего перехода по Хорватии весной-летом 2014 года помогал нам. Мы научились понимать и чувствовать друг друга, с восторгом следили за его полетами и вместе расправляли крылья. Мы помогли друг другу - он улетел, когда пришло его время. Выходив его, влюбившись в него, мы, тем самым, пусть в самой малой доле, восполняли ниспосланную благость этого Мира! На выходе из Хорватии, на одной из якорных стоянок, к нам подъехал катер спасателей с вопросом, не теряли ли мы собаку. Подобранный ими щенок плыл по морю, рискуя утонуть. Я ответил, что нет, не теряли, но, если хозяева не обнаружатся, мы могли бы взять нового жильца. Спасатели не решились ждать и оставили его нам тут же. Так было решено, что место птенца Чижика на лодке заполнит пес.
Итак, на борту наша семья: я, мои любимые жена и сын, а также верный пес - Бой. Серьезный охотник и охрана (ягд-терьер не раз подтверждал заложенные в него немецкими селекционерами качества). Место для сна в пути определили ему на корме, на достаточно просторной для него площадке для купания. Перевёрнутый "тузик" (легкая надувная лодка) создавал ощущение "будки", защищая от ветра и возможного дождя. Я за штурвалом, Бой рядом. Мы в гармонии. Испытание морем и 25-ти часовой переход в Грецию он выдержал с достойным уважения спокойствием и терпением. Первая прогулка по песчаному пляжу и долгожданный туалет были только на ближайшем греческом острове Erikoussa, что в 6 милях на север от Корфу. Несколько слов о формальностях. В Греции транзит-лог (документ, позволяющий яхтсмену совершать переходы в территориальных водах страны) оформляют сразу на 6 месяцев с условием отметки в ключевых портах захода и возврата транзит-лога в последнем порту пребывания. Оформление этого заветного документа стоит, как и все остальное в Греции, весьма недорого - 45 евро с владельца лодки - юрлица или 30 евро с владельца-физлица, плюс разовый платеж 15 евро за Greece entrance. Суммы платежей от размера лодки не зависят. Мы все формальности выполнил в международном пассажирском терминале порта Корфу в три шага: crew list (в русской терминологии - "судовая роль" членов экипажа) в полиции в здании Authority of the port, паспортный контроль и получение транзит лога - в Customs office. На все ушло минут 20-30. Гостеприимная Греция! Вежливые и приветливые портовые полицейские, с большой симпатией относящиеся к России. Видимо, не зная, какими жесткими правилами руководствуются их коллеги, работающие в российских гаванях.
Корфу (или Керкира) и его одноименная столица любимы туристами. Просторный парк, где можно отдохнуть в жаркую погоду, всегда насыщенные гостями кафе и улочки старого города. Кажется, что это наиболее популярный остров Ионического архипелага. Местом паломничества наших соотечественников является церковь Святого Спиридона в старом городе. Восточное и западное побережье острова Корфу принципиально различны. С восточной стороны острова море спокойное, теплое. Немногочисленные бухты западного побережья открыты волнам и ветру. Наиболее интересное место - Палаиокастрица, которая насквозь продувается и не имеет полноценной марины и защищенной от ветров (кроме восточного направления) бухты. В марине в 2015 году не было ни электричества, ни воды. Мест для швартовки - два-три, которые чаще заняты. Остальное пространство забито мелкими катерами и рыбацкими шлюпками. Определенно, идти на яхте в ветреную погоду в Палаиокастрицу я бы не советовал. Для того, чтобы просто познакомиться с этим местом, разумнее взять машину на прокат - увидите переполненный людьми пляж с рестораном в красивой бухте. Место это "раскручено" туристическими компаниями преимущественно для пляжного отдыха. Арендовав машину, не забудьте посетить Ахиллион, ностальгически напомнивший нам крымскую Ливадию. Приятные воспоминания оставила наша остановка в Кассиопи (на северо-западе острова). Небольшой и весьма милый городок: несколько пляжей, множество кафе и ресторанов. Официальное и полное отсутствие в городе полиции нисколько не огорчает местных жителей и туристов - важный тест благополучия в этой стране. Шумные и многочисленные праздники на набережной проходят весело, с традиционными греческими танцами и баранами на вертеле. Сивота - небольшой городок, удаленный от аэропорта, но имеющий приверженных ему туристов, влюбленных в это место. Потрясающего вкуса вафли!
Местом посещения, включаемым во все маршруты, рекомендуемые чартерными компаниями Ионического моря, являются острова Пакси и Анти Пакси (10 миль на запад от г. Парга). Возможно, именно поэтому, подойдя к северной бухте Лакка острова Пакси, мы увидели частокол яхтенный мачт в заливе, не позволяющий комфортно встать на якорь в ночь. О швартовке к причалу, тем более, думать не было смысла. Мы встали на выходе из бухты: спокойное море и пологое неглубокое (8-10 м) дно. В этом было свое преимущество - чистая вода открытого моря, позволяющая с удовольствием купаться . Впрочем, мы не раз наблюдали купание незатейливых путешественников не только в таких густонаселенных бухтах, но, и в замкнутых маринах с водой пугающего состава. Рано утром отправились далее, в бухту Mongonisi и с удовольствием провели там двое суток. Первую ночь - уединенно, на якоре со швартовкой кормовыми концами к берегу (справа, у входа в бухту, у небольшого галечного пляжа), на вторые сутки встали у причала с самого края с левой стороны бухты. Это место мы присмотрели заранее. Во-первых, глубина позволяла приблизиться кормой непосредственно к причалу, используя для выхода только трап (остальным необходимо было либо останавливаться в удалении, либо подходить к берегу носовой частью лодки). Во-вторых, на этом месте мы могли подключиться к электросети (10 евро). В бухте бар, ресторан, чистый песочный пляж, яхт немного. Большинство предпочитает стоянку в соседнем Николаосе - "тусовочное" место, полное яхт, хотя весьма необычное: длинный узкий пролив между островом Пакси и островком Николаос напротив создает ощущение камерности на набережной города - месте излюбленной прогулки туристов. Однако, мы предпочли сюда добраться из бухты Монгониси морем, на "тузике", по дороге искупавшись на чистейшем уединенном пляже. Мы пригласили на яхту друзей. Ближайший аэропорт в г. Превеза. У нас в запасе два дня. Решили идти в Амвракийский залив, сначала в Вонитсу, а затем, на следующий день, вернуться в Превезу. Ветер северо-западный (преимущественное направление ветра в Ионическом море в это время), от Пакси шли бодрым бакштагом, подталкиваемые набегающими волнами. К обеду ветер усилился, в канал входа в мелководный залив Превезы (длиною в две мили, ограниченный латеральными буями) уже влетели, "успокоившись" только за береговой линией города. Зашли в небольшую городскую марину Превезы (на противоположной стороне канала, ближе к аэропорту, также есть неплохая марина Клеопатра), забронировав на завтра место стоянки, и по спокойной воде, но с хорошим ветром проследовали дальше в сторону Вонитсы. На якорь встали в заливе Марко напротив города. Тихий залив, с мелкой острой галькой и кустами по берегу, напоминал скорее речной затон, возродив мои воспоминания детства на Волге. Хорошее место для отдыха после шестичасового перехода. Время выхода из Превезы определяем так, чтобы до начала очередного часа дойти до канала острова Лефкас. Мост на входе в канал раздвижной, открывается ежечасно на короткое время (до 10 мин). Яхты в мелководном проходе выстраиваются в очередь на вход заранее, это нужно иметь в виду. В полутора милях на юго-запад от острова Спарти, у входа в залив Vlikho, расположился небольшой городок Нидри. Не стоит заходить глубоко, вода в этом мелководном заливе часто цветет. Встать лучше у одного из причалов Нидри, это обойдется Вам, не более чем в 15 евро, включая воду и электричество. На "тузике" доступны любые места купания напротив города, в заливе Tranquil, или севернее по берегу Лефкаса. Длинные параллельные улицы Нидри, насыщенные множеством магазинов, кафе и ресторанов интересны для прогулок. Напротив южной части Лефкаса, на восток, расположился остров Меганиси. Его глубоко уходящие в "море" языки северной части береговой линии формируют череду из хорошо защищенных зеленых бухт, заход в каждую из которых оставит самые приятные воспоминания. Это места прекрасного купания, прогулок по лесу и романтических вечеров. В переполненную яхтами бухту города Vathi мы решили не заходить, а предпочли прогулять туда пешком через небольшой перевал из бухты Politriki, где остановились на якоре. Vathi - город небольшой: один банкомат, один супермаркет, но множество кафе и ресторанов на набережной и причалах. В одном из них остановились и мы, вслушавшись в классику рока. У причалов города часто встречаются парусные яхты, пришвартованные для длительной стоянки. Видимо, Греция для многих представляет собой привлекательное место "зимовок". Можно посетить острова Кастос и Каламос. Нам они запомнились только тем, что в марине на о. Каламос наш пес Бой влюбился. Для такого "зверюги", не признающего ни авторитета, ни природных возможностей собак любого размера и пола, и видящего в каждом из них только потенциального соперника по схватке, состояние увлеченности кокетливой венгерской Выжлой было открытием. Его ухаживания были неуклюжи, выглядели нелепо, отвергались громким лаем элегантной "дамы" в самое ухо назойливого ловеласа. Тем не менее, не было ни одной попытки со стороны нашего бойца прикусить свой предмет обожания! Неожиданно интересным местом оказался южный залив Лефкаса - Василики. Постоянно свежий ветер! Популярнейшее место серфингистов, стремительно, как ласточки, летающих вокруг яхт, стоящих на якоре. Мы, естественно, среди яхт на якоре, хотя аккумуляторам уже требуется глубокая подзарядка. На следующее утро, контролируя отход чартерных яхт от городского причала, мы выбрали место с краю, у ресторана, заметив заветные голубой штекер электропровода, висевший просто на дереве, и водопроводный краник у стены. Пришвартовавшись, сразу подключили электричество. Греки-владельцы ресторанов не принимают это за наглость, их надо найти и предупредить, можно "post factum". Перед нами Итака, легендарный остров Одиссея. К сожалению, нет никаких значимых археологических свидетельств, подтверждающих описание Гомера. Но, для понимания любой исторической эпохи определяющим является формированием образа времени, видение персонажей, его наполняющих. Находясь в этой акватории, в море вглядываешься глазами его героев.Царство Итаки было, как известно, небольшим (численность жителей острова сегодня порядка 4000 человек, во времена Гомера, по-видимому, на порядок меньше). Каждый продолжительный выход в море, особенно троянский поход, был подвигом. На лодке мы вслух с друзьями читали "Одиссею", пересказывая и обсуждая ее с нашим 11-летним сыном. И сказка вновь оттеняла реальность. Обойдя остров Итака с севера, мы направились на Кефалонию. Его восточное побережье, обращённое к Итаке, буквально изрезано живописными зелеными бухтами и пещерами. Поэтому мы не огорчились, не сумев в первый день встать у городского причала в Фискардо - северном городке Кефалонии, а остановились на полмили южнее в бухте Palaeokaravo. Лес, песчаный пляж, чистейшее море. Каждый остров Ионического моря можно окрасить в свой цвет: в зеленый - Корфу, Кефалонию - в сине-голубой. На следующее утро, предполагая массовый отход чартерных лодок, освобождающих причал, мы вернулись в Фискардо - необходимо было заправиться водой. Тем не менее, место у причала этого популярного городка пришлось подождать, маневрируя в узкой бухте, пропуская паром и яхты. Отдав якорь, пришвартовались кормой напротив ресторана. Фискардо - один из немногих уникальных городков Ионического моря, не пострадавших во время землетрясения 1953 года. Вечером договорились на ночь подключиться к розетке ресторана. Заправились водой. Вода городская с оплатой 5 евро через кассу ресторана. За электроэнергию ресторан денег не взял. Мы решили отужинать и в знак благодарности чудно посидели за бокалом вина с хозяином ресторана. Подкупающее гостеприимство! Бухта поселка Асос - следующая наша цель. В Асосе живет порядка сотни человек, не больше. Но, его бухта и полуостров, соединенный узким перешейком, столь очаровательны и узнаваемы, что количество лодок и туристов обычно существенно превышает число местных жителей. Встав на якорь, мы долго гуляли по узким прибрежным улочкам, вышли на южный берег перешейка к полуострову, прошли по дороге полуострова вверх к старому венецианскому замку и не удержались, чтобы не сфотографировать залив с высоты скалистого откоса. В самой большой бухте Кефалонии, находящейся на юге острова, амфитеатром расположилась его столица - город Агростоли. Город был полностью разрушен землетрясением 1953 года и отстроен заново. На противоположном берегу есть марина, не очень удобное сообщение с которой устроено по железобетонной дамбе через залив. Городской причал полностью занят чартерными лодками. Погода стояла ветреная, встав на якорь, мы наблюдали за лодкой, но ставшие нормой два якоря цугом - надежное решение. Топливо на исходе. Гуляя по набережной, обратились на автозаправку. Еще один пример того, что в Греции Вас в беде не оставят - владелец заправки подогнал свою топливную цистерну к таможенному терминалу у причала, договорился с полицией, дал нам сигнал о швартовке и заправил нас. В переходах от Кефалонии к Закинтосу и далее на юг Ионического моря, а также в Коринфском заливе нас часто сопровождали либо дельфины, либо крупные, в диаметре около 1 м, морские черепахи. Излюбленным местом их массового обитания и размножения считается южная бухта острова Закинтос - залив Колпос и его песчаные пляжи. В заливе введены ограничение на движения судов: в восточной его части вход запрещен полностью, в западной и центральной - со скоростью не более 6 узлов. Стоянка же разрешена только в районе местечка Кери на западе залива. Мелководная марина Кери позволяет швартоваться в ней только небольшим лодкам и экскурсионным корабликам, отправляющим сотни распаренных жарой туристов на осмотр мест обитания черепах. Может быть поэтому мы видели этих чудесных обитателей моря где угодно, только не в Кери. Путешествие оказалось очень удачным - мелкое море залива сверкало в играющих волнах искрами солнечных лучей, песчаное дно было видно, как на ладони, и вскоре под нами проплыла пара гигантских черепах. Вода прогревалась насквозь, купание напоминало итальянские термы. Сидя в море на песке далеко от берега в этой бескрайней теплой ванной, очищение наступает и в сознании, и в душе, и в помыслах... Это не единственное райское место на Закинтосе. С запада, с моря можно добраться до пляжа, визитной карточкой которого является заброшенный контрабандистский корабль на берегу. Это пляж Навайо. Но, не корабль нас удивил, а вода. Что придает ей такой волшебный цвет: белое песчаное дно, синее небо? Каждый представляет себе ультрамарин морской воды, глубоко пронизанный солнечными лучами. Но, если к этому добавить немного молочного - это вода в бухте Навайо. Такой чистый, масляно-густой цвет красок я прежде видел только на палитре Матисса в "Пушкинском"! Очарование бухты Навайо хрупко, северо-западный ветер напоминает о своем проникновении. С закатом солнца пляж пустеет, яхты уходят в гавань. Мы ушли в Agios Nikolaos. К вечеру все места у городского причала заняты. На якоре в этой узкой бухте долго оставаться нельзя - не позволяют габариты парома, дважды в день прибывающего сюда. Нас у своего деревянного, слегка перекошенного понтона приютил хозяин одного из пляжных ресторанов, показав и буй с мурингом, и место подключения к электричеству и воде. И вновь бесплатно, приглашая к себе на ужин. Вечером следующего дня из аэропорта Закинтоса улетали наши друзья, составившие нам компанию на яхте. Мы перешли в марину столицы острова - города Закинтос, расположившуюся у правого пирса при входе в порт города. Город в этот период бурлил, все обсуждали предстоящий референдум об условиях взаиморасчетов с Евросоюзом. Повсеместное греческое "OXI!" (НЕТ!) пестрило повсюду. На набережной города мы встретили домохозяйку с маленькой собачкой, голову которой украшал чепчик с заветным греческим ответом всем европейцам. Хозяин ресторана на набережной, не желая отпускать, убеждал нас в вечной солидарности народов Греции, России и Сербии. Одним словом, все было наэлектризовано страстным и гордым "OXI". И только в опустевшем храме Св. Дионисия священник одиноко совершал вечернюю литургию, и, не видя нас, взывал к Господу, как будто желая остудить уличные страсти. Присев сзади, мы тихо следили за таинством, каждый думая о своем. С тех пор много раз в моей памяти всплывал образ одинокого священника в Храме, как символ чистой и глубокой веры. Войдя на 20-тысячный стадион, наш сын быстро нашел чудом сохранившиеся стартовые отметки и совершил свой первый олимпийский спринтерский забег. Наградой было памятное фото и видео - будет, что в школе показать! Храм Зевса и его величественная статуя, к сожалению, не сохранились, оставшись только в зарисовках в музее Олимпии. Но, колоннады храма, а также тренировочного зала «гимнасии», действительно, величественны и позволяют осознать то значение, которое придавалось в древней Греции спорту, как образу жизни. В наше неспокойное время, когда в период олимпиад позволительным стало начинать военные действия, обращение к философии и целям спортивных состязаний античных времен нелишне. В Ионическом море в летний период утром обычно тихо. Ветер усиливается ко второй половине дня до 15-20 узлов и вновь стихает к вечерним сумеркам. Преимущественное направление ветра - северо-западное. Это позволяет достаточно предсказуемо планировать переходы с возможностью движения под парусом. Однако, наш путь лежит на север, ко входу в Коринфский залив. Поэтому мы вышли утром под мотором и решили остановиться на ночь у небольшого острова Oxia, полагая, что юго-восточная бухта острова надежно защитит нас. Так и было, но не долго. К вечеру ветер усилился, и образовавшиеся турбулентные потоки стали дергать нас из стороны в сторону вдоль берега, уменьшая расстояние до него. Я сбросил кормовые швартовые с "уток", лодку отвело дальше от берега. Сила ветра увеличивалась стремительно. Вокруг, в разных направлениях начали летать брызги воды. На якоре стало совершенно некомфортно, цугом связанные два якоря ползли, лодка постепенно удалялась от берега. Ситуация была под контролем, за штурвалом, включив двигатель на холостом ходу, стояла жена - мой надежный второй шкипер и матрос - сын. Пока я на "тузике" отвязывал швартовые с берега, лодка остановилась, зацепившись за что-то, но заметно накренилась под воздействием ветра - парусности рангоута хватало. Подхваченный ветром, я на "тузике" лихо долетел до лодки. Поднимая якорь, увидели рыболовную сеть, которая удержала лодку. На ровном ветре, отойдя от берега, открыли паруса и стремглав ушли от этого недружелюбного острова. Направление ветра само подсказало курс и мы бакштагом при ветре в 24- 28 узлов бодро направились в Патру. Стемнело быстро и вахту при плотном трафике входа в Коринфский залив пришлось держать внимательно. При подходе к Патре все возможные навигационные огни слились с уличными светофорами, двигались "на ощупь", поглядывая на карту и в Pilot, остерегаясь ночных рыбачков-одиночек, как правило, не обременяющих свои деревянные судёнышки фонарями. В марину Патры, расположенную у порта, прокрались, медленно, насколько позволял ветер, проходя по узкому входу. С берега на нас выплеснулись музыка и шум ресторана - жизнь другого мира. Мы не утруждали себя выбором места швартовки, встав на первое увиденное свободное место у причала.
Храм хранит мощи Святого Апостола и части Андреевского перекрестия, под защитой которого находится и российский флот.
Менялись эпохи, шли войны, случались землетрясения, зарождались и умирали государства - все хранит этот древний город: колоннады храмов Аполлона и Афины, амфитеатр и римские торговые ряды, каменные письмена древних греков, обращенные к нам, и даже культовый "пуп земли". Великолепен музей древнего Делфи, бережно хранящий оригиналы наследия Делфи. Городок Галаксиди нам очень понравился. У причала нас гостеприимно встретили и помогли пришвартоваться. Подъехавший автозаправщик вновь напомнил о существовании этой замечательной услуги - дизельное топливо с доставкой, которой мы воспользовались. Мы долго и далеко гуляли в сосновом парке, похожим на большой лес, наслаждаясь воздушным коктейлем моря и хвои. Пинии подступают к самому морю. Скалистые береговые выступы формируют небольшие, камерные пляжи - ложи, провоцирующие людей на откровенные купания. Мы решили непременно вернуться в Галаксиди еще раз, на обратном пути от Коринфа. Избранный нами конечный пункт переходов в Греции – Афины (проход по Коринфскому каналу с выходом к Афинам в Саронический залив, требует, безусловно, подробного описания, но, не является предметом настоящих записок, имеющих отношение только к акватории Ионического моря; в будущем мы надеемся это сделать). Вернувшись после трехмесячных переходов к острову Корфу, у местечка Месонги, где мы остановились на пару дней на якоре, мы услышали рядом с лодкой детскую русскую речь. Самая импульсивная ностальгическая реакция была у сына - он давно скучал по московским друзьям. Наши соотечественники - две дамы с сыновьями, беспечно управляя водным велосипедом, бодро удалялись от нашей лодки в море. Береговой ветер внушал нам опасения за них, но ходовые возможности яхты позволяли думать, что ситуация была у нас под контролем. Тем не менее, русские женщины решительно налегли на педали и вновь поравнялись с нашей лодкой. Саша заговорил первый, пригласив гостей на борт. На следующий день мы им устроили морскую экскурсию к городу Корфу. Вновь вошли в Королевскую марину у городского форта, где нас уже неплохо знали. В этот раз свободными были только неглубокие места швартовки с подходом к пирсу носом и мурингом на кормовую "утку". Это мне всегда нравилось меньше: неудобный выход с высокой носовой части лодки по неустойчивому трапу всегда беспокоил женщин, и, как оказалось в дальнейшем, не был безопасным для самой лодки. Но, погода была солнечная, тихая. Искупавшись в море на соседнем пляже у стены крепости, мы и гости решили пообедать в ресторане марины. Второй бокал вина мне допить было не суждено. Поднялся ветер и я решил вернуться на лодку, чтобы закрыть окна на случай дождя. На нас обрушился ливень. Небо заволокло, вокруг все с треском сверкало. Порывы ветра рвали швартовые, лодку спасали шпринги, которые вызывали улыбку соседей, когда я их вязал в тихую солнечную погоду час тому назад (очередное спасибо RAYS). Шпринги я решил усилить. Но, привязав веревку, был смыт внешней волной, перемахнувшей пирс марины. Ощущение теплого моря после ветра и дробью больно бьющего дождя не испугало, я бистро выбрался на берег. На помощь по пирсу, уворачиваясь от волн за бетонными стойками, прибежал сын. Вместе мы завершили наши укрепления, подтянув муринг через лебедку. Лодка устойчиво сопротивлялась ветру и волнам. Вернувшиеся из ресторана гости были немного напуганы. Это был пример переменчивости летней погоды у моря. Дамам пришлось напомнить об их смелой прогулке в море на водном велосипеде и предостеречь.
|