+7 (499) 409-409-0
?Катамаран XENIA
Яхтинг всей семьей. Записки от первого лица

С парусом в море к нам приходит ощущение Свободы и Движения. То, что свойственно птицам. Но - теперь мы одного племени! Подобранный в Черногорском Которе угасающий птенец, названный нами Чижиком, в действительности оказавшийся голубем, в течение всего нашего перехода по Хорватии весной-летом 2014 года помогал нам. Мы научились понимать и чувствовать друг друга, с восторгом следили за его полетами и вместе расправляли крылья. Мы помогли друг другу - он улетел, когда пришло его время. Выходив его, влюбившись в него, мы, тем самым, пусть в самой малой доле, восполняли ниспосланную благость этого Мира!

На выходе из Хорватии, на одной из якорных стоянок, к нам подъехал катер спасателей с вопросом, не теряли ли мы собаку. Подобранный ими щенок плыл по морю, рискуя утонуть. Я ответил, что нет, не теряли, но, если хозяева не обнаружатся, мы могли бы взять нового жильца. Спасатели не решились ждать и оставили его нам тут же. Так было решено, что место птенца Чижика на лодке заполнит пес.


Май, 2015 год. В море вышли из Бара. Прогноз предвещает благоприятный умеренный ветер. Маршрут проложен на Otranto (120 миль) в юго-восточную Италию, оттуда до ближайшего греческого остова всего 45 миль. Спустя два часа, в удалении от берега, ветер усилился, изменив направление, стал ровнее. Паруса сами подсказали направление комфортного полета, и мы решили держать курс на Корфу. В этом подсказанном ветром маневре тоже был свой символизм вольности, свободы, обусловленной отсутствием регулирующих нашу жизнь и часто ненужных связей, улетучившихся с выходом в море, с переходом в состояние "жизни под парусом". Как-то ребенок спросил меня: "А что такое фигня?" Сканируя в тот момент facebook, я показал ему на странице "Русского крейсерского клуба" фразу одной девушки: "Садишься в лодку, выходишь в море - все остальное такая фигня!"

Итак, на борту наша семья: я, мои любимые жена и сын, а также верный пес - Бой. Серьезный охотник и охрана (ягд-терьер не раз подтверждал заложенные в него немецкими селекционерами качества). Место для сна в пути определили ему на корме, на достаточно просторной для него площадке для купания. Перевёрнутый "тузик" (легкая надувная лодка) создавал ощущение "будки", защищая от ветра и возможного дождя. Я за штурвалом, Бой рядом. Мы в гармонии. Испытание морем и 25-ти часовой переход в Грецию он выдержал с достойным уважения спокойствием и терпением. Первая прогулка по песчаному пляжу и долгожданный туалет были только на ближайшем греческом острове Erikoussa, что в 6 милях на север от Корфу.
Мы подняли греческий флаг, сказав себе: "Добро пожаловать в легендарную Элладу!"

Несколько слов о формальностях. В Греции транзит-лог (документ, позволяющий яхтсмену совершать переходы в территориальных водах страны) оформляют сразу на 6 месяцев с условием отметки в ключевых портах захода и возврата транзит-лога в последнем порту пребывания. Оформление этого заветного документа стоит, как и все остальное в Греции, весьма недорого - 45 евро с владельца лодки - юрлица или 30 евро с владельца-физлица, плюс разовый платеж 15 евро за Greece entrance. Суммы платежей от размера лодки не зависят. Мы все формальности выполнил в международном пассажирском терминале порта Корфу в три шага: crew list (в русской терминологии - "судовая роль" членов экипажа) в полиции в здании Authority of the port, паспортный контроль и получение транзит лога - в Customs office. На все ушло минут 20-30. Гостеприимная Греция! Вежливые и приветливые портовые полицейские, с большой симпатией относящиеся к России. Видимо, не зная, какими жесткими правилами руководствуются их коллеги, работающие в российских гаванях.


Первая наша стоянка - остров Корфу.
Самый зеленый остров Ионического архипелага, на котором с венецианских времен столетиями целенаправленно высаживали оливковые деревья. Остров святителя Спиридона, остров, овеянный славой адмирала Ушакова, память о котором Греки благодарно хранят.Остров, высоко чтимый русскими туристами и яхтсменами. В северо-восточной части Корфу несколько марин, самая большая из которых - Гувия. Марина Гувия удалена от города, но имеет все необходимые яхтсмену службы и сервис. Если подойти на яхте к самому городу, бесплатно можно пришвартоваться у причала (к сожалению, у городского причала нет возможности подключения воды и электричества). Но, после суточного перехода мы выбрали уютную марину яхтенного клуба Мандраки, что у подножья форта Керкиры. И не ошиблись: пляж сразу за мариной, чудесный ресторан, популярный у горожан, и тихая музыка, фоном звучащая из музыкальной школы наверху в крепости. Вход в крепость - музей из марины бесплатный - неожиданная привилегия. 

Корфу (или Керкира) и его одноименная столица любимы туристами. Просторный парк, где можно отдохнуть в жаркую погоду, всегда насыщенные гостями кафе и улочки старого города. Кажется, что это наиболее популярный остров Ионического архипелага. Местом паломничества наших соотечественников является церковь Святого Спиридона в старом городе.
В Керкире мы решили провести два дня. Заправившись водой, зарядив аккумуляторы, вышли из марины и встали на якорь в заливе Garitsas. Дно - песок, поросший травой,
глубина 10-12 метров. Встать на якорь можно уверенно.
Близко к набережной приближаться не стоит - неприятные подводные камни. Наше предпочтение якорных стоянок швартовкам в маринах было обусловлено не только стремлением к семейному уединению. Мы жили под парусом. В этом состоит фундаментальное отличие от чартерного яхтинга, продолжительность которого ограничена. Выйдя в море, и не определяя себе сроки возвращения к прежнему ритму жизни, вы переходите в другое состояние, попадаете в иное измерение. Это как Космос! Меняется чувство времени: недельные, а затем месячные периоды становятся единицей измерения. Вам теперь не столь важно, если погода меняет ваши планы - движение можно продолжить и позднее. Тем не менее, в отличии от праздного чартерного путешествия, в дальних переходах планирование, бюджетирование являются естественными атрибутами повседневности, свидетельствующими о том, что этот новый образ жизни приобрел привычную соразмерность. Мы взялись регламентировать затраты в яхтенном путешествии размерами нашего семейного бюджета в Москве. Если в Хорватии сделать это шансов было мало - дорогие марины, питание, платежи за все, что связано с перемещением и стоянкой яхты, даже на якоре. То в Греции ситуация иная. Греки склонны не брать плату за стоянку лодки у причалов городов и поселков. Вместо этого они гостеприимно приглашают посетить принадлежащие им магазины или рестораны (это не являлось обязательным условием). Марины на о. Корфу самые дорогие в Ионическом море, но, и здесь, в марине Мандраки (ее еще называют Королевской) плата составила 40 евро, включая воду, электричество, и, что немаловажно, посещение музея - знаменитого форта Корфу. Во всех остальных случаях, в акватории Ионического моря от Корфу до Закинтоса и Коринфа, стоимость марин составляла 10-15 евро, а стоянка у городских и ресторанных причалов была бесплатной со стоимостью подключения электричества и воды по 5 евро за каждую из услуг. Если же Вы посетили ресторан, хозяин, как правило, предоставит Вам воду и электричество бесплатно. Отсутствие электророзетки или крана воды у причала не означает, что вы не сможете пополнить запасы. Обращайтесь в ресторан напротив, Вам все дадут.
Забегая вперед, переход по Греции продолжительностью около 4-х месяцев показал, что в сравнении с бюджетом нашей семьи в Москве мы имели даже некоторую экономию и, на наш взгляд, более качественные продукты питания: свежую морскую рыбу и морепродукты, салаты и овощи, сыры и оливковое масло, фрукты, вино, соки.

Восточное и западное побережье острова Корфу принципиально различны. С восточной стороны острова море спокойное, теплое. Немногочисленные бухты западного побережья открыты волнам и ветру. Наиболее интересное место - Палаиокастрица, которая насквозь продувается и не имеет полноценной марины и защищенной от ветров (кроме восточного направления) бухты. В марине в 2015 году не было ни электричества, ни воды. Мест для швартовки - два-три, которые чаще заняты. Остальное пространство забито мелкими катерами и рыбацкими шлюпками. Определенно, идти на яхте в ветреную погоду в Палаиокастрицу я бы не советовал. Для того, чтобы просто познакомиться с этим местом, разумнее взять машину на прокат - увидите переполненный людьми пляж с рестораном в красивой бухте. Место это "раскручено" туристическими компаниями преимущественно для пляжного отдыха. Арендовав машину, не забудьте посетить Ахиллион, ностальгически напомнивший нам крымскую Ливадию.
Белый дворец, построенный австрийской императрицей Елизаветой, и в последствие приобретенный немецким канцлером, как и наследие венецианских и римских эпох в Греции - очевидные свидетельства обреченности империй.

Приятные воспоминания оставила наша остановка в Кассиопи (на северо-западе острова). Небольшой и весьма милый городок: несколько пляжей, множество кафе и ресторанов. Официальное и полное отсутствие в городе полиции нисколько не огорчает местных жителей и туристов - важный тест благополучия в этой стране.  Шумные и многочисленные праздники на набережной проходят весело, с традиционными греческими танцами и баранами на вертеле.
О полиции в городе вопрос не случайный. Тем, кто заходит в греческие территориальные воды со стороны Черногории или Италии и нуждается в транзит-логе, который было бы удобнее оформить в Кассиопи или на острове Othonoi - его не обходят практически все транзитные яхты. Но, ближайшая возможность найти Port Authority представляется только в марине Гувия или г. Корфу.
Бухта Кассиопи маленькая, встать лучше сразу у входа с левой или правой стороны. Швартовка кормой к причалу с отдачей якоря (как везде в Греции). Глубже в бухте лодкам с осадкой два и более метров нужно быть осторожными, не всякое место этому соответствует. И, конечно, при отдаче якоря следите за линией цепи во избежание пересечения с якорными цепями других лодок. Распутывание цепей при отходе - самое "популярное" шоу у яхтсменов в Греции. На нашу цепь в Кассиопи "легли" двое, пришлось нырять с веревкой под чужие якорные цепи, приподнятые нашим якорем. Сын на борту на якорной лебедке - результат заслужил дружные аплодисменты чартерной публики.
Плотность яхт в бухте высокая. Одна за другой входящие в Кассиопи яхты, идущие с севера, пытливо всматриваются в пришвартованные лодки, пытаясь обнаружить хотя бы малейшие признаки действий к выходу. Итальянцы, наиболее импульсивные из всех шкиперов, чаще теряют выдержку и тараном пытаются расширить пространство между пришвартованными лодками, вызывая панику и бурные протесты на берегу. В Кассиопи мы познакомились с итальянской семьей на соседней лодке. Спортивного вида, с эффектной, вьющейся длинными локонами шевелюрой итальянский папа-шкипер, живо отозвался на вежливое приветствие нашей мамы и с бутылкой "Лимончелло" в руках через мгновение оказался у нас в кокпите. Спасая нас от нашествия своих соотечественников, извинительно произнес: "Протиснуться в любую щель - наша национальная особенность".
Еще одна уютная бухта на северо-востоке острова - Калами. Мы встали на якорь с правой стороны бухты, длинными кормовыми концами закрепившись к берегу и получив, таким образом, в свое распоряжение небольшой индивидуальный пляж.
Прогуляйтесь по набережной Калами, зайдите в ресторан "Белый дом", где по преданию жила семья Даррелла. Это традиционное место паломничества поклонников писателя и любителей хорошей рыбной кухни.
Самая южная бухта восточного побережья Корфу, в которой мы рекомендовали бы остановиться - Петрити. Мы, как всегда, на якоре (небольшая глубина 5-6 метров, песчаное дно хорошо держит якорь и цепь). В непогоду можно бесплатно пришвартоваться в марине Петрити (воды, электричества нет). Это небольшой рыбацкий поселок. К рассвету рыболовецкие суда возвращаются с уловом, охотно выставляя на продажу результаты своего ночного труда. Благоухание их рыбного завтрака будит городок. В бухте большой песчаный пляж, три-четыре рыбных ресторана с традиционной греческой музыкой вечером, супермаркет и несколько рядов уютных коттеджей, окруженных щедрыми фруктовыми и оливковыми деревьями. Отдыхающая публика здесь преимущественно оседлая, живущая в своих домах в течение всего сезона.
Прежде, чем следовать от Корфу на юг, не забудьте зайти к островам в местечке Сивота у материка напротив южной оконечности острова Корфу. Сивота - неоднократно встречающееся название на островах Греции, данное, как нам показалось, лучшим местам. В этом живописном уголке мы провели несколько дней и вернулись сюда и на обратном пути. Острова и заливы с дивно прозрачной водой (о. Сивота) окружены пляжами и скалистыми пещерами.
Множество рыб, кормить которых можно с рук, как птиц.

Сивота - небольшой городок, удаленный от аэропорта, но имеющий приверженных ему туристов, влюбленных в это место. Потрясающего вкуса вафли!
В одном из ресторанов на набережной мы открыли новое любимое греческое блюдо - Саганаки (тигровые креветки, запечённые с фетой и томатами) и устроили себе романтический вечер!


По соседству, на берегу залива Mourtos расположился великолепный отель Domotel Agios Nikolaos. Его хозяин, прежде владелец прибрежного земельного участка, осуществил свою мечту - построил отель с широким песчаным пляжем. Пляж теперь открыт для всех, пеший путь к нему из Сивоты займет 15-20 минут. Мы решили встать у причала этого отеля на ночевку, и были гостеприимно приняты. Нам дали воду и, как всегда, пригласили на ужин. Очаровательное место, там ждут яхтсменов.
Наш верный пес, совершая несчетные круги по периметру лодки, чутко реагировал на плавающих вокруг гостей отеля, чувствуя в каждом из них угрозу нашему благополучию. Его обманчиво задорный вид привлекал пловцов, пытающихся заигрывать с ним. Но, границы дозволенного переступил только беспечный музыкант из Канады, плеснувший в Боя морской водой. Тот, прежде в предостережение демонстрирующий свой гнев только на леерах, не смог стерпеть хамства и пружинисто взлетел навстречу канадцу. "He'll kill me!" - услышал я, ныряя наперерез нашему охотнику. До этого он преследовал только диких баранов и козлов на греческих островах. Позднее, на берегу, мы познакомились с канадским гостем, тогда я и узнал, что он музыкант.
Когда Вы будете в Сивоте, передайте привет Василию - несменному служителю марины на маленьком мотороллере. Он обеспечит Вас водой и электричеством по 5 евро (стоянка в марине бесплатная).


Следуем теперь в Паргу. Впервые с этим городом мы познакомились с флотилой RAYS в 2012 году. Воспоминания о нем привели нас сюда вновь. В бухте города встать на ночевку невозможно, но с севера в заливе Valtou есть небольшая марина. В заливе можно встать и на якорь (глубина 5-7 метров, дно песчаное). Из бухты в город мы шли пешком, по пути посетив неплохо сохранившийся форт.
Символом Парги является белоснежная церковь на небольшом островке в заливе. Нам не удалось в нее зайти, но по острову мы прошлись с удовольствием.

Местом посещения, включаемым во все маршруты, рекомендуемые чартерными компаниями Ионического моря, являются острова Пакси и Анти Пакси (10 миль на запад от г. Парга). Возможно, именно поэтому, подойдя к северной бухте Лакка острова Пакси, мы увидели частокол яхтенный мачт в заливе, не позволяющий комфортно встать на якорь в ночь. О швартовке к причалу, тем более,  думать не было смысла. Мы встали на выходе из бухты: спокойное море и пологое неглубокое (8-10 м) дно. В этом было свое преимущество - чистая вода открытого моря, позволяющая с удовольствием купаться . Впрочем, мы не раз наблюдали купание незатейливых путешественников не только в таких густонаселенных бухтах, но, и в замкнутых маринах с водой пугающего состава. Рано утром отправились далее, в бухту Mongonisi и с удовольствием провели там двое суток. Первую ночь - уединенно, на якоре со швартовкой кормовыми концами к берегу (справа, у входа в бухту, у небольшого галечного пляжа), на вторые сутки встали у причала с самого края с левой стороны бухты. Это место мы присмотрели заранее. Во-первых, глубина позволяла приблизиться кормой непосредственно к причалу, используя для выхода только трап (остальным необходимо было либо останавливаться в удалении, либо подходить к берегу носовой частью лодки). Во-вторых, на этом месте мы могли подключиться к электросети (10 евро). В бухте бар, ресторан, чистый песочный пляж, яхт немного. Большинство предпочитает стоянку в соседнем Николаосе - "тусовочное" место, полное яхт, хотя весьма необычное: длинный узкий пролив между островом Пакси и островком Николаос напротив создает ощущение камерности на набережной города - месте излюбленной прогулки туристов. Однако, мы предпочли сюда добраться из бухты Монгониси морем, на "тузике", по дороге искупавшись на чистейшем уединенном пляже.

Мы пригласили на яхту друзей. Ближайший аэропорт в г. Превеза. У нас в запасе два дня. Решили идти в Амвракийский залив, сначала в Вонитсу, а затем, на следующий день, вернуться в Превезу. Ветер северо-западный (преимущественное направление ветра в Ионическом море в это время), от Пакси шли бодрым бакштагом, подталкиваемые набегающими волнами. К обеду ветер усилился, в канал входа в мелководный залив Превезы (длиною в две мили, ограниченный латеральными буями) уже влетели, "успокоившись" только за береговой линией города. Зашли в небольшую городскую марину Превезы (на противоположной стороне канала, ближе к аэропорту, также есть неплохая марина Клеопатра), забронировав на завтра место стоянки, и по спокойной воде, но с хорошим ветром проследовали дальше в сторону Вонитсы. На якорь встали в заливе Марко напротив города. Тихий залив, с мелкой острой галькой и кустами по берегу, напоминал скорее речной затон, возродив мои воспоминания детства на Волге. Хорошее место для отдыха после шестичасового перехода.
В городской марине Превезы нас ждали с утра, указав на узкий тупик п-образного причала. Свободное место на одну лодку лагом, заход кормой (в подсознании всплывает, как всегда, готовый алгоритм из практики RAYS: маневры в стесненных условиях) и мы на месте. Три встречающие нас лаем собаки на понтоне, одна из них с выводком щенков, вызвали бурный интерес нашего Боя. Офис марины в строительном вагончике - все незатейливо, но за 15 евро. Из любопытства поинтересовались, сколько могла бы стоить стоянка лодки в течение года - до 1500 евро, но это потребует специальной договоренности с руководством, мест нет.

Время выхода из Превезы определяем так, чтобы до начала очередного часа дойти до канала острова Лефкас. Мост на входе в канал раздвижной, открывается ежечасно на короткое время (до 10 мин). Яхты в мелководном проходе выстраиваются в очередь на вход заранее, это нужно иметь в виду.
Сразу за мостом Вы можете встать либо в марине Лефкаса, либо на якоре в заливе между городским причалом и каналом. Погуляйте по длинным улочкам города, можно посетить монастырь Фанеромени близ Лефкаса, с морским музеем и зоопарком, привлекающим внимание всех детей.
Движение по каналу на юг достаточно интенсивное, следуя латеральным знакам, приходится иногда в узком пространстве расходиться с сухогрузами, участвующими в работах на канале. Но, выйдя в залив Drepanou, Вам открывается множество вариантов выбора дальнейшего путешествия к ионическим островам Meganisi, Lefkas, Kalamos, Kefalonia, Itaka, Zakintos...
Эти острова, как известно, являются не только любимыми местами яхтинга, виндсерфинга, но и предметом вложения капитала. В период нашего перехода важным информационным поводом для греческих СМИ стала покупка острова Skorpios, долгое время принадлежавшего семье Анасиса, гражданином России Дмитрием Рыболовлевым для своей дочери Екатерины. Мы же решили остановиться по соседству, на острове Sparti, пока его никто не купил. Встав на якорь в тихой южной бухте острова, мы с удивлением обнаружили, что он необитаем. Более того, он населен дикими баранами и козлами, одного из которых без труда выследил наш пес, заставивший меня погрузиться в охотничью игру. Я охотно поддавался этому азарту, полагая, что любые физические упражнения идут только на пользу. И, как на спортивной рыбалке, настигнув добычу, мы ее оставили жить. Не все было понятно Бою в этом, принятом нами решении, но, и он, на наш взгляд, сумел получить удовлетворение.
Вернувшись к берегу, разгоряченный охотой пес вожделенно вошел в море и поплыл, научившись в период наших переходов получать наслаждение от купания. Мы присоединились к нему.

В полутора милях на юго-запад от острова Спарти, у входа в залив Vlikho, расположился небольшой городок Нидри. Не стоит заходить глубоко, вода в этом мелководном заливе часто цветет. Встать лучше у одного из причалов Нидри, это обойдется Вам, не более чем в 15 евро, включая воду и электричество. На "тузике" доступны любые места купания напротив города, в заливе Tranquil, или севернее по берегу Лефкаса. Длинные параллельные улицы Нидри, насыщенные множеством магазинов, кафе и ресторанов интересны для прогулок.

Напротив южной части Лефкаса, на восток, расположился остров Меганиси. Его глубоко уходящие в "море" языки северной части береговой линии формируют череду из хорошо защищенных зеленых бухт, заход в каждую из которых оставит самые приятные воспоминания. Это места прекрасного купания, прогулок по лесу и романтических вечеров. В переполненную яхтами бухту города Vathi мы решили не заходить, а предпочли прогулять туда пешком через небольшой перевал из бухты Politriki, где остановились на якоре. Vathi - город небольшой: один банкомат, один супермаркет, но множество кафе и ресторанов на набережной и причалах. В одном из них остановились и мы, вслушавшись в классику рока. У причалов города часто встречаются парусные яхты, пришвартованные для длительной стоянки. Видимо, Греция для многих представляет собой привлекательное место "зимовок".

Можно посетить острова Кастос и Каламос. Нам они запомнились только тем, что в марине на о. Каламос наш пес Бой влюбился. Для такого "зверюги", не признающего ни авторитета, ни природных возможностей собак любого размера и пола, и видящего в каждом из них только потенциального соперника по схватке, состояние увлеченности кокетливой венгерской Выжлой было открытием. Его ухаживания были неуклюжи, выглядели нелепо, отвергались громким лаем элегантной "дамы" в самое ухо назойливого ловеласа. Тем не менее, не было ни одной попытки со стороны нашего бойца прикусить свой предмет обожания!

Неожиданно интересным местом оказался южный залив Лефкаса - Василики. Постоянно свежий ветер! Популярнейшее место серфингистов, стремительно, как ласточки, летающих вокруг яхт, стоящих на якоре. Мы, естественно, среди яхт на якоре, хотя аккумуляторам уже требуется глубокая подзарядка. На следующее утро, контролируя отход чартерных яхт от городского причала, мы выбрали место с краю, у ресторана, заметив заветные голубой штекер электропровода, висевший просто на дереве, и водопроводный краник у стены. Пришвартовавшись, сразу подключили электричество. Греки-владельцы ресторанов не принимают это за наглость, их надо найти и предупредить, можно "post factum".
Перед нами еще две лодки, чартерные, гости из Германии. Не перестаю им удивляться! Дружно, с шумом поужинали. Мы готовились их заменить - столики, расставленные у самого причала, были все заняты. Наконец, нас пригласили. Мне принесли пиво, жене - вино, сыну - сок. Ожидаем основной заказ. Вдруг весьма приличный с виду господин с соседней лодки задает вопрос: "Это мое пиво?" Я подумал - неплохая шутка, оригинальный способ знакомства. Но, он повторил уже утвердительно: "Это мое пиво!" Следует отметить, что я уже выпил половину бокала. Но, как этот веселый европеец мог вообразить, что я сел за столик и начал свой ужин с чужого бокала пива?

Перед нами Итака, легендарный остров Одиссея. К сожалению, нет никаких значимых археологических свидетельств, подтверждающих описание Гомера.  Но, для понимания любой исторической эпохи определяющим является формированием образа времени, видение персонажей, его наполняющих. Находясь в этой акватории, в море вглядываешься глазами его героев.Царство Итаки было, как известно, небольшим (численность жителей острова сегодня порядка 4000 человек, во времена Гомера, по-видимому, на порядок меньше). Каждый продолжительный выход в море, особенно троянский поход, был подвигом. На лодке мы вслух с друзьями читали "Одиссею", пересказывая и обсуждая ее с нашим 11-летним сыном. И сказка вновь оттеняла реальность.
Бухта столицы Итаки - города Вафи, хорошо защищена и в свежий ветер достаточно надёжна. Мы встали на якорь, нас крутило, но, к вечеру, как всегда в это время года, стихло. Можно пришвартоваться и к городской набережной города. Стоянка бесплатна, Вам всегда помогут. Погуляйте по Итаке, вдохните этот воздух, вслушайтесь в шум моря, а, вернувшись на яхту, привяжите себя к мачте, чтобы не остаться там навечно под звуки Сирен.

Обойдя остров Итака с севера, мы направились на Кефалонию. Его восточное побережье, обращённое к Итаке, буквально изрезано живописными зелеными бухтами и пещерами. Поэтому мы не огорчились, не сумев в первый день встать у городского причала в Фискардо - северном городке Кефалонии, а остановились на полмили южнее в бухте Palaeokaravo. Лес, песчаный пляж, чистейшее море. Каждый остров Ионического моря можно окрасить в свой цвет: в зеленый - Корфу, Кефалонию - в сине-голубой.

На следующее утро, предполагая массовый отход чартерных лодок, освобождающих причал, мы вернулись в Фискардо - необходимо было заправиться водой. Тем не менее, место у причала этого популярного городка пришлось подождать, маневрируя в узкой бухте, пропуская паром и яхты. Отдав якорь, пришвартовались кормой напротив ресторана. Фискардо - один из немногих уникальных городков Ионического моря, не пострадавших во время землетрясения 1953 года.  Вечером договорились на ночь подключиться к розетке ресторана. Заправились водой. Вода городская с оплатой 5 евро через кассу ресторана. За электроэнергию ресторан денег не взял. Мы решили отужинать и в знак благодарности чудно посидели за бокалом вина с хозяином ресторана. Подкупающее гостеприимство!

Бухта поселка Асос - следующая наша цель. В Асосе живет порядка сотни человек, не больше.

Но, его бухта и полуостров, соединенный узким перешейком, столь очаровательны и узнаваемы, что количество лодок и туристов обычно существенно превышает число местных жителей. Встав на якорь, мы долго гуляли по узким прибрежным улочкам, вышли на южный берег перешейка к полуострову, прошли по дороге полуострова вверх к старому венецианскому замку и не удержались, чтобы не сфотографировать залив с высоты скалистого откоса.

В самой большой бухте Кефалонии, находящейся на юге острова, амфитеатром расположилась его столица - город Агростоли. Город был полностью разрушен землетрясением 1953 года и отстроен заново. На противоположном берегу есть марина, не очень удобное сообщение с которой устроено по железобетонной дамбе через залив. Городской причал полностью занят чартерными лодками. Погода стояла ветреная, встав на якорь, мы наблюдали за лодкой, но ставшие нормой два якоря цугом - надежное решение. Топливо на исходе. Гуляя по набережной, обратились на автозаправку. Еще один пример того, что в Греции Вас в беде не оставят - владелец заправки подогнал свою топливную цистерну к таможенному терминалу у причала, договорился с полицией, дал нам сигнал о швартовке и заправил нас.
Утром на набережной Агростоли импровизированный рыбный рынок с бортов рыболовецких судов. Рыба на любой вкус! Чуть дальше - овощное и фруктовое изобилие на частных прилавках. Истинный столичный колорит!
Полные провизией и горючим мы готовы к новым переходам!

В переходах от Кефалонии к Закинтосу и далее на юг Ионического моря, а также в Коринфском заливе нас часто сопровождали либо дельфины, либо крупные, в диаметре около 1 м, морские черепахи. Излюбленным местом их массового обитания и размножения считается южная бухта острова Закинтос - залив Колпос и его песчаные пляжи. В заливе введены ограничение на движения судов: в восточной его части вход запрещен полностью, в западной и центральной - со скоростью не более 6 узлов. Стоянка же разрешена только в районе местечка Кери на западе залива. Мелководная марина Кери позволяет швартоваться в ней только небольшим лодкам и экскурсионным корабликам, отправляющим сотни распаренных жарой туристов на осмотр мест обитания черепах. Может быть поэтому мы видели этих чудесных обитателей моря где угодно, только не в Кери.
Местечко Кери, тем не менее, довольно уютно. Мы пришвартовались кормой к пирсу с наружной стороны марины с длинным выпуском швартовых (было достаточно мелко для более близкого подхода яхты). С обычной розетки на фонарном столбе пирса подключили к зарядке аккумуляторы яхты и заправились водой, протянув длинный шланг к затерянному крану у места подхода экскурсионных кораблей. Длительное время посвятили плаванию с маской в поисках черепах, прочитав в pilot "IONIAN" by Rod Heikell, что именно около этой марины мы должны были их увидеть. Вода чудесная, чистая, но, черепах мы не нашли. На "тузике" решили совершить морскую экскурсию к поселку Sostis (около 2-х миль ходу), преследуя две цели: найти все же черепах и снять наличные в единственном на этом побережье банкомате.
 

Путешествие оказалось очень удачным - мелкое море залива сверкало в играющих волнах искрами солнечных лучей, песчаное дно было видно, как на ладони, и вскоре под нами проплыла пара гигантских черепах. Вода прогревалась насквозь, купание напоминало итальянские термы. Сидя в море на песке далеко от берега в этой бескрайней теплой ванной, очищение наступает и в сознании, и в душе, и в помыслах...

Это не единственное райское место на Закинтосе. С запада, с моря можно добраться до пляжа, визитной карточкой которого является заброшенный контрабандистский корабль на берегу. Это пляж Навайо. Но, не корабль нас удивил, а вода. Что придает ей такой волшебный цвет: белое песчаное дно, синее небо? Каждый представляет себе ультрамарин морской воды, глубоко пронизанный солнечными лучами. Но, если к этому добавить немного молочного - это вода в бухте Навайо. Такой чистый, масляно-густой цвет красок я прежде видел только на палитре Матисса в "Пушкинском"!

Очарование бухты Навайо хрупко, северо-западный ветер напоминает о своем проникновении. С закатом солнца пляж пустеет, яхты уходят в гавань. Мы ушли в Agios Nikolaos. К вечеру все места у городского причала заняты. На якоре в этой узкой бухте долго оставаться нельзя - не позволяют габариты парома, дважды в день прибывающего сюда. Нас у своего деревянного, слегка перекошенного понтона приютил хозяин одного из пляжных ресторанов, показав и буй с мурингом, и место подключения к электричеству и воде. И вновь бесплатно, приглашая к себе на ужин.
Утром, оглядевшись, увидели, что и эта бухта по-гречески мила: чистейшая вода, белоснежный пляж, аккуратно причесанный граблями к появлению новых гостей, кофе у причала под гигантской оливой. И традиционный остров у входа, закрывающий бухту от волн.

Вечером следующего дня из аэропорта Закинтоса улетали наши друзья, составившие нам компанию на яхте. Мы перешли в марину столицы острова - города Закинтос, расположившуюся у правого пирса при входе в порт города. Город в этот период бурлил, все обсуждали предстоящий референдум об условиях взаиморасчетов с Евросоюзом. Повсеместное греческое "OXI!" (НЕТ!) пестрило повсюду. На набережной города мы встретили домохозяйку с маленькой собачкой, голову которой украшал чепчик с заветным греческим ответом всем европейцам. Хозяин ресторана на набережной, не желая отпускать, убеждал нас в вечной солидарности народов Греции, России и Сербии. Одним словом, все было наэлектризовано страстным и гордым "OXI". И только в опустевшем храме Св. Дионисия священник одиноко совершал вечернюю литургию, и, не видя нас, взывал к Господу, как будто желая остудить уличные страсти. Присев сзади, мы тихо следили за таинством, каждый думая о своем. С тех пор много раз в моей памяти всплывал образ одинокого священника в Храме, как символ чистой и глубокой веры. 
Греция - хранительница античных святилищ. Свои дальнейшие переходы мы постарались спланировать так, чтобы главные из святынь, что расположены в акватории Ионического моря, лежали на нашем пути. Из Закинтоса мы отправились к Пелопоннесу, в порт Катаколон, находящийся в 15 милях на юго-восток от Закинтоса. Катаколон - небольшой курортный городок с бетонным пирсом в порту и одной главной улицей вдоль моря, оживающей и распахивающей двери магазинов, кафе и ресторанов только с приходом крупных лайнеров с туристами, стремящимися в Олимпию. Это организация жизни города, тесно связанная с расписанием морских судов, позволяет индивидуальным туристам (таким, как мы) в часы затишья без труда арендовать машину, чтобы без сутолоки побродить среди развалин колыбели олимпийских игр. Сделать это лучше ранним утром по двум причинам. Во-первых, в утренние часы не так жарко и вы сможете осмотреть все памятники на достаточно обширном пространстве древней "олимпийской  деревни". Во-вторых, даже в отсутствии гигантских океанических лайнеров к полудню все подступы к Олимпии будут заполнены туристическими автобусами.
Прогулки же по Олимпии в утренней прохладе и относительном уединении доставят Вам истинное наслаждение и надолго останутся в памяти.

Войдя на 20-тысячный стадион, наш сын быстро нашел чудом сохранившиеся стартовые отметки и совершил свой первый олимпийский спринтерский забег. Наградой было памятное фото и видео - будет, что в школе показать! Храм Зевса и его величественная статуя, к сожалению, не сохранились, оставшись только в зарисовках в музее Олимпии.  Но, колоннады храма, а также тренировочного зала «гимнасии», действительно, величественны и позволяют осознать то значение, которое придавалось в древней Греции спорту, как образу жизни. В наше неспокойное время, когда в период олимпиад позволительным стало начинать военные действия, обращение к философии и целям спортивных состязаний античных времен нелишне.

В Ионическом море в летний период утром обычно тихо. Ветер усиливается ко второй половине дня до 15-20 узлов и вновь стихает к вечерним сумеркам. Преимущественное направление ветра - северо-западное. Это позволяет достаточно предсказуемо планировать переходы с возможностью движения под парусом. Однако, наш путь лежит на север, ко входу в Коринфский залив. Поэтому мы вышли утром под мотором и решили остановиться на ночь у небольшого острова Oxia, полагая, что юго-восточная бухта острова надежно защитит нас. Так и было, но не долго. К вечеру ветер усилился, и образовавшиеся турбулентные потоки стали дергать нас из стороны в сторону вдоль берега, уменьшая расстояние до него. Я сбросил кормовые швартовые с "уток", лодку отвело дальше от берега. Сила ветра увеличивалась стремительно. Вокруг, в разных направлениях начали летать брызги воды. На якоре стало совершенно некомфортно, цугом связанные два якоря ползли, лодка постепенно удалялась от берега. Ситуация была под контролем, за штурвалом, включив двигатель на холостом ходу, стояла жена - мой надежный второй шкипер и матрос - сын. Пока я на "тузике" отвязывал швартовые с берега, лодка остановилась, зацепившись за что-то, но заметно накренилась под воздействием ветра - парусности рангоута хватало. Подхваченный ветром, я на "тузике" лихо долетел до лодки. Поднимая якорь, увидели рыболовную сеть, которая удержала лодку. На ровном ветре, отойдя от берега, открыли паруса и стремглав ушли от этого недружелюбного острова. Направление ветра само подсказало курс и мы бакштагом при ветре в 24- 28 узлов бодро направились в Патру. Стемнело быстро и вахту при плотном трафике входа в Коринфский залив пришлось держать внимательно. При подходе к Патре все возможные навигационные огни слились с уличными светофорами, двигались "на ощупь", поглядывая на карту и в Pilot, остерегаясь ночных рыбачков-одиночек, как правило, не обременяющих свои деревянные судёнышки фонарями. В марину Патры, расположенную у порта, прокрались, медленно, насколько позволял ветер, проходя по узкому входу. С берега на нас выплеснулись музыка и шум ресторана - жизнь другого мира. Мы не утруждали себя выбором места швартовки, встав на первое увиденное свободное место у причала.
Постепенно, привыкнув к мысли, что мы уже не в море, занялись каждый своим делом: я прошелся вдоль берега с псом, осмотрев марину, жена приготовила нам ужин. Бокал вина, греческий салат и - не может быть! - "Лебединое озеро", звучавшее из амфитеатра всего в 100 метрах от нас. Часть сцены открытого театра была видна и нам. Так неизвестная русская балетная труппа украсила наш первый вечер в Патре.
Следующий день посвятили знакомству с городом. Столичное (полуострова Пелопоннес) убранство Патры сразу спровоцировало наших девушек на шопинг. Город в его нижней части наполнен туристами: один из крупнейших портов Греции, множество пешеходных улиц, стильные рестораны и ночные клубы. Шикарный театр Аполлон.


И, конечно же, величественный храм Андрея Первозванного, построенный на месте его гибели.

Храм хранит мощи Святого Апостола и части Андреевского перекрестия, под защитой которого находится и российский флот.

 


В верхней части города посетите римский Одеон и средневековый замок Патры.

 


Углубившись на 35 миль в Коринфский залив, мы пришли в Галаксиди (северная, хорошо защищенная бухта залива). Выбор этого места стоянки обусловлен тем, что недалеко в горах находится еще одна античная сокровищница Греции - Делфи. Взяли у причала такси и через 35 минут мы там.

 

Менялись эпохи, шли войны, случались землетрясения, зарождались и умирали государства - все хранит этот древний город: колоннады храмов Аполлона и Афины, амфитеатр и римские торговые ряды, каменные письмена древних греков, обращенные к нам, и даже культовый "пуп земли".

Великолепен музей древнего Делфи, бережно хранящий оригиналы наследия Делфи.

Городок Галаксиди нам очень понравился. У причала нас гостеприимно встретили и помогли пришвартоваться. Подъехавший автозаправщик вновь напомнил о существовании этой замечательной услуги - дизельное топливо с доставкой, которой мы воспользовались. Мы долго и далеко гуляли в сосновом парке, похожим на большой лес, наслаждаясь воздушным коктейлем моря и хвои. Пинии подступают к самому морю. Скалистые береговые выступы формируют небольшие, камерные пляжи - ложи, провоцирующие людей на откровенные купания. Мы решили непременно вернуться в Галаксиди еще раз, на обратном пути от Коринфа.

Избранный нами конечный пункт переходов в Греции – Афины (проход по Коринфскому каналу с выходом к Афинам в Саронический залив, требует, безусловно, подробного описания, но, не является предметом настоящих записок, имеющих отношение только к акватории Ионического моря; в будущем мы надеемся это сделать).
В городе Коринф для поездки в Афины (80 км) мы арендовали машину, заранее решив, что платить 250 евро за прохождение через Коринфский канал в этот сезон не входит в наши планы.*)
Войдя в небольшую городскую марину Коринфа, мы поняли, что она беспризорная. Каждый швартуется так, как может, стоянка бесплатна, но мест для яхт с осадкой более 1,8 м практически нет. Подойдя к торцевому краю одного из понтонов, раздвинув "паутину" веревок и буйков для швартовки мелких лодок, мы все-таки встали.
В Афинах к нам вновь из Москвы прилетели друзья, и мы вместе вернулись в Коринф. Этот город, расположившийся на узком перешейке, соединяющем полуостров Пелопоннес с материковой Грецией, всегда имел особое значение для торгового мореплавания. С высоты древней крепости старого города хорошо видны оба залива: Коринфский и Саронический, два городских порта - двое ворот торгового пути из Ионического моря в Эгейское. Старый город Коринф, колоннады и руины которого представляют собой постоянно пополняемый археологическими раскопками музей под открытым небом, всегда полон туристов. Вокруг музея, в узких городских улочках, ведущих к морю, - музыка, жаркое на вертелах, террасы ресторанов и добрые лица людей.  У семейного очага, на котором вращались бараны и поросята, мы купили себе душистое жаркое на ужин и вино.

Вернувшись после трехмесячных переходов к острову Корфу, у местечка Месонги, где мы остановились на пару дней на якоре, мы услышали рядом с лодкой детскую русскую речь. Самая импульсивная ностальгическая реакция была у сына - он давно скучал по московским друзьям. Наши соотечественники - две дамы с сыновьями, беспечно управляя водным велосипедом, бодро удалялись от нашей лодки в море. Береговой ветер внушал нам опасения за них, но ходовые возможности яхты позволяли думать, что ситуация была у нас под контролем. Тем не менее, русские женщины решительно налегли на педали и вновь поравнялись с нашей лодкой. Саша заговорил первый, пригласив гостей на борт. На следующий день мы им устроили морскую экскурсию к городу Корфу. Вновь вошли в Королевскую марину у городского форта, где нас уже неплохо знали. В этот раз свободными были только неглубокие места швартовки с подходом к пирсу носом и мурингом на кормовую "утку". Это мне всегда нравилось меньше: неудобный выход с высокой носовой части лодки по неустойчивому трапу всегда беспокоил женщин, и, как оказалось в дальнейшем, не был безопасным для самой лодки. Но, погода была солнечная, тихая. Искупавшись в море на соседнем пляже у стены крепости, мы и гости решили пообедать в ресторане марины. Второй бокал вина мне допить было не суждено. Поднялся ветер и я решил вернуться на лодку, чтобы закрыть окна на случай дождя. На нас обрушился ливень. Небо заволокло, вокруг все с треском сверкало. Порывы ветра рвали швартовые, лодку спасали шпринги, которые вызывали улыбку соседей, когда я их вязал в тихую солнечную погоду час тому назад (очередное спасибо RAYS). Шпринги я решил усилить. Но, привязав веревку, был смыт внешней волной, перемахнувшей пирс марины. Ощущение теплого моря после ветра и дробью больно бьющего дождя не испугало, я бистро выбрался на берег. На помощь по пирсу, уворачиваясь от волн за бетонными стойками, прибежал сын. Вместе мы завершили наши укрепления, подтянув муринг через лебедку. Лодка устойчиво сопротивлялась ветру и волнам.
На соседней яхте у итальянской семьи не все ладилось - слишком близкое к берегу положение носа яхты, который теперь на волне опасно прыгал. Отец-капитан ослабил передние швартовые и лодку,  навалив на соседа, начало разворачивать и кренить. Включив двигатель и дав задний ход, он намотал ослабленный муринг на винт и стал беспомощным. Дочь итальянца нервно и громко зарыдала. Отрезвила девушку пощечина отца. Она бросила мне на берег конец, сама задав его на лебедку. Тоже самое сделали и с другого борта. Лодку медленно выправили. Так и познакомились.

Вернувшиеся из ресторана гости были немного напуганы. Это был пример переменчивости летней погоды у моря. Дамам пришлось напомнить об их смелой прогулке в море на водном велосипеде и предостеречь.


И мы, и наши друзья, безусловно, вновь вернемся в Грецию, в эту гостеприимную и приветливую страну, так желанно принимающую на своих берегах яхтсменов.