На дальнем плане красавица «Натали» у гостевого причала в Лйервике

Я снова засиделся до 3 ночи за картами и пилотом прикидывая маршрут до Бергена на завтра.

Ночью несколько раз задуло с севера. Утро началось как всегда в 6 утра. Юра с Сергеем выбрались на палубу отключая питание и готовя яхту к отходу.

Колотун стал отпускать лишь около 10 утра как раз когда мы пересекли 60-ю параллель. Событие не осталось незамеченным и мы сделали скупую запись в судовом журнале. Мы ползем на север излучиной неширокого Лангенуена. Скорость около 3,5-4 узлов. Помимо ветра нас тормозит еще и течение. Примерно 0,5 узла встречного течения, ветер в лицо 15-20 узлов. Мелкая волна не ощущается корпусом яхты. За нами тащится буксир, навстречу несколько паромов.

Холмистые берега поросшие сосновыми лесами. Селений немного. В 10 мы выбираемся в Селбйорнсфьорд.Оттуда на Бйорнафьорд и далее на Корсфьорд. С названиями — беда! Может к концу нашего похода я смогу произносить некоторые из них и отличать одно от другого.

Начиная с Танангера можно почувствовать приливно-отливные движения моря. Перепад высот в Танангере составляет около 60 см и растет по мере продвижения на север, в Бергене перепад уже составит около метра. Далее на север еще больше. В некоторых фьордах, судя по путеводителям может быть до 2 узлов приливных течений.

После соединения с Селбйорнсфьордом, Лангенуен значительно расширился а по прохождении острова Рекстерена соединяясь с Бйорнафьордом и Корсфьердом совсем превратился в море. Пейзаж проплывающий мимо, не то что бы не живописен, но не производит впечатления захватывающего дух незабываемого зрелища. Окружающие холмистые острова поросшие хвойными лесами с небольшими отвесными скальниками по берегам, можно вполне сравнить с Хорватией где-то в районе Млета- Хвара. Встречный ветерок поднимает волну. Паромы проскакивают мимо каждые пять- десять минут. Они здесь выполнены в очень мореходном варианте, внешне их симметричная округлая форма напоминает всплывшую подводную лодку. Нежарко. Лицо уже дымиться под слоем солнцезащитного крема.

На финишной прямой к Бергену мы обгоняем большой трехмачтовый парусник по-видимому идущий туда же. Несколько раз проносится десантный катер на воздушной подушке, очень умело раскрашенный в камуфляжный цвет. Серо-зеленые разводы в сочетании с облаком брызг, которым он окутан делает эту амфибию слабо-различимой на фоне окружающего ландшафта. Не знаю, что касается прицела, но в видоискателе фотокамеры я нашел и поймал его с трудом. Забавно, что на радаре его тоже не очень видно. Мне нравится та расслабленная атмосфера, в которой экипаж готовился к заходу в порт. Прямо по ходу к порту — силуэт подводной лодки, кругом носится десантный катер, справа норовит затоптать огромный паром, из порта выходят один за одним два сухогруза. Плюс немереное количество катеров вокруг.

Бывает на практике студенты начинают нервничать при гораздо менее напряженной ситуации расхождения. Вот что значит слаженный экипаж прошедший все порты северной Европы!

Мы норовим пробраться в уютную бухту в центре Бергена, но сторожевик решительно перегораживает наш путь: «порт закрыт!» — сообщает офицер и уже отдает распоряжения своему рулевому к маневру, так как следующая яхта норовит просочиться в запретную акваторию. Что случилось? Приехал Путин? С одного из катеров нам объясняют причину и советуют пройти в фьорд южнее. Так мы узнали что в Бергене стартует очередной этап Tall ship race.

Вместо уютного причала в центре старинной набережной нас ждал отстойник в конце Пуддлефьорда, с верфями, складами и стройками по берегам. Мы ошвартовались лагом к догнивающему деревянному пирсу в самом аппендиксе перед низким мостом. Памятник изображающий эволюцию живого сознания на причале дополнялся задумчиво сидящим под ним аборигеном с банкой пива в позе роденовского мыслителя. В водах марины по соседству плавала дохлая крыса, наводя на размышления о недолговечности и преходящей природе всего сущего.

До воды мы не дотянулись, с электричеством обстояло еще хуже — 50 метров отделяло нас от заветного распределительного щитка. В конце концов мы починили переноску, найденную на соседнем понтоне, но тут выяснилось, что предохранительное реле настолько маломощно что не выдерживает не то что бы нагреватель воды, даже портативного пылесоса. Удрученные такой необоснованной рачительностью администрации яхтклуба, поляки с соседней яхты реализовали нашу идею и раскрутили таки щиток, зашунтировав зловредное реле. Ни о каких береговых неудобствах не идет речи — кругом ангары и какие то офисные высотки закрытые по случаю уикенда.

Конечно же нам не терпится глянуть на это легендарное событие, в гущу которого мы угодили совершенно непреднамеренно так же как в свое время на фестиваль деревянных судов в Рисере.

Там действительно было на что посмотреть.

Мы не располагаем достоверными сведениями, как живет и чем дышит эта северная столица Норвегии, когда здесь не стартует регата больших парусников. Но очевидно, на улицах центра оживление.

На подступах к набережной мы прошли около трех сцен с репертуаром от панк-рока, до духового оркестра с одетыми в старинные морские костюмы музыкантами, играющие морские вальсы и зажигательные польки. Вокруг набережной плотным кольцом расположилась туристская ярмарка. Сувениры, рыба, напитки, традиционные одежды итд итп. Нас попытались было накормить даже копченым мясом кита. К счастью весь наш экипаж разделяет взгляды гринписовцев на истребление этих фантастических и редких исполинов.

На набережной яблоку упасть негде. Это не метафора. Что бы сфотографировать яхты покачивающиеся у причала где должны были быть ошвартованы мы, я залез на фонарный стлоб и поднял фотокамеру над головой но ничего не удалось запечатлеть кроме голов прохожих.

Тем не менее там где есть место упасть яблоку, там появляются русские. Что бы открыть закон всемирного тяготения нужно было родиться сэром палаты лордов, тем не менее подобное притягивается к подобному. И мы притянулись к таким же бродягам как и мы сами, может быть правда еще более отмороженными.

Так как пришли сюда ребята в отличии от нас не с юга а с севера, обогнув предварительно Англию в ходе предыдущего этапа гонки. Пмтерская яхта Акела покачивалась ошвартованная в первом ряду. От плотной толпы зевак ребята отгородились транспарантом «Tall Ship race/ See you in St Petersburg 2009». Использование транспоранта в качестве ширмы закрывающей не только весь кокпит но и палубу почти до бака было достаточно забавно — очевдно ребята готовы были видеть всех присутствующих но через год и не здесь а в санкт Петербурге. Я еще раз восхитился подвигам ребят, уже восьмой раз участвующей в этой регате, их мужеству и целеустремленности, но признаться, я сбежал бы с этой набережной угнав свою собственную яхту отсюда куда глаза глядят сразу же когда увидел всю эту толпу на набережной. Если сравнивать между собой эти два события, раз уж по иронии судьбы довелось побывать на обоих- фестиваль в Ризоре и Tall Ship в Бергене, можно отметить, что последнее событие несомненно на порядок более масштабное, но для нас было очевидно так же, что камерный фестиваль в Ризоре более камерное и не менее содержательное мероприятие — там помимо самих судов можно увидеть процесс ремонта или постройки судов, познакомиться с продавцами и строителями люксовых катеров из дерева. Очевидно, атмосфера Ризора была менее туристична.

После набережной мы случайно наткнулись на фуникулер, вознесший нас на самую вершину холма над Бергеном. День выдался подарочный, на синем небе белые облачка. Такое ощущение что дождя как не бывало в этих краях. Мы наслаждались фантастической панорамой Бергена под сенью огромного полотнища национального флага.

В девять часов мы начали гадать, как будет выглядеть церемония снятия флага на ночь. Все оказалось прозаично — молодой человек из киоска с хотдогами как был в фартуке, забрался на табуретку и снял флаг. А мы то гадали, только ли на яхтах Норвегии снимают свой флаг с закатом...

Пахнет хвоей кругом поросшие хвойными сопки с небольшими опрятными селениями. Варианты предлагаемые пилотом на этом участке почти все предполагают либо якорь либо длинный конец на берег. Как мы будем задавать этот конец без тузика (мы так и не нашли его в Бергене) я пока не четко представляю. Наиболее понравившимся по описанию вариантом кажется якорная стоянка Грунесунд в узенькой протоке между Радоем и Луройане. Пилот, несмотря на то что прошлого года выпуска содержит местами устаревшую информацию. Так например в южном входе протоки появилась новая марина. (на самом деле просто причал с заправкой, магазином и кафе) этакий аналог заправочной станции на трассе. Оставаться здесь на ночь не хочется и мы уходим в протоку становиться на якорь.

Мы с Леной тоже отваживаемся искупаться. Пока мы вытираемся и одеваемся после эта мошка нас успела сожрать. Это была самая тихая стоянка за весь наш путь. Лодка неподвижно застыла на прозрачной воде в трех метрах от мягкого заросшего вереском мхами и лишаями берега. Только мы отчаянно ворочались расчесывая во сне горящие места укусов. Но все равно это стоило того.

Очень много цапель. Кругом водоворотит воду рыбешек доедающих мошку и рыбешек покрупнее, которые доедают тех которые доедают мошку. Мы петляем извилистыми узкими рукавами. К елкам прибавляются низкорослые лиственники березы и рябины. Ракит не видел, да и не знаю что это такое. Вереска очень много. Мы бежим с попутным теченьицем радуясь прогнозу: если так пойдет и дальше — в Баллестрад попадем в 5-6 вечера!

К Фенсфьорду пейзаж начал меняться — приветливые хвойные леса уступили место голым камням и вересковым полям, горы стали выше и величественнее, дохнуло настоящими северами. В Фенсфьорде на рейде отстаиваются несколтко танкеров, нефтяные факела в глубине фьорда.

За кормой проходят черные плавники трижды по дуге показавшись из воды они больше не появлялись может это касатки или дельфины. Но почему они больше не вынырнули?

Последний этап от Фенсфьорда до Сагнесфьорда прошел без приключений. Мы вынырнули в открытое пространство Сагнефьорда около 12 часов, я передал вахту Юре и отправился поспать.

Я проспал около двух часов, за это время яхта прошла всего 4 с половиной мили на восток вглубь фьорда. Мы уткнулись носом в волну, ветер и течение. Показания ветроуказателя перешли за 30 узлов, волна то и дело обдавала нос яхты. Одна из таких струй забралась под козырек спрэйхуда и окатила мой фотоаппарат. После предварительной просушки камера заработала хотя без последствий такойц стресс для нее не обошелся — вместо управления телескопическим объективом по нажатии зума, появлюются разные меню настроек камеры. Прикинув время прибытия в Баллестранд при средней скорости продвижения 1.5-2.5 узла, мы сообразили, что нам нет шансов добраться туда засветло. Мы остановились на стоянке в Вадхейме. Путеводитель советует спросить разрешения ошвартоваться к индустриальному пирсу электростанции, что мы и сделали.

Мы успели поужинать убрать со стола и собраться в поход до деревни, пока на пирсе возник сторож.

Он очень любезно поболтал с нами но очень четко обозначил что здесь мы не можем остановиться и нам лучше встать у городского пирса. Городской пирс выглядел весьма неприветливо. Там где когда то висели покрышки — теперь торчали острые скобы, стальные тросы и цепи. Мы попробовали было оттянуться оттяжкой к выступающей части Г-образного причала но оставили эту затею — ночевка около такого бетонно-железного причала могла запросто окончиться увечьями яхты. Мы развернулись и направились в противоположную бухту намереваясь остановиться у причала Бьордала. Находясь в укрытии Мадхейма мы уже было решили что погода улеглась, но выскочив на открытое пространство Согнефьорда поняли что ошибались.

Восточный шквалистый ветер 30-40 по-прежднему пенил мелкую злую волну, которая к нашей тревоге зыбью вкатывалась в Фуглсетфьорд, где мы рассчитывали от нее спрятаться. Глубиномер периодически показывает странные глубины — 4.2 — 4.3 — 4.1 при этом не мигая как он делает, когда глубина слишком велика что бы поймать отраженный сигнал, а уверенно констатируя наличие дна под нами. Я полагаю, что это либо дельфины, либо густые косяки рыбы следуют вместе с нами. Пока мы швартуемся я различаю черные плавники на входе в бухту — дельфины или касатки.

Бьордал представляет из себя деревушку из трех домиков. Причем здесь есть все необходимое для полноценной жизни — банк, почтовое отделение, магазин, заправка и вертолетная площадка. Привязавшись к причалу я с тревогой смотрю на покатую волну ощутимо покачивающую яхту. Если ветер не усилится и не отойдет к северу — до утра продержимся. Путеводитель не обмагнул и вдоль горного ручья мы обнаружили щедрые плантации дикой малины и красной смородины. Тропинка уводила в горный распадок. Величие отвесных скал покрытых хвойными лесами. Изумрудная сырость мягко сгущающихся в траве северных сумерек. Волнение успокаивалось. К утру лодка лишь слегка покачивалась на бирюзовом зеркале воды. Надо сказать что сражение уже с третьим подряд импровизированным пирсом с кранцами из старых покрышек не прошло бесследно. Все концы утратили свой первоначальный цвет, став цвета сажи, я уделал рукава непромоканца продевая концы в эти злосчастные покрышки и руки были черны, что не удавалось отмыть даже мылом. Берген остался позади, а вместе с ним и цивилизация и вместе с ней вся комфортная ставшая привычной инфраструктура.

11.08.08 По выходу, обманчивая тишина уютной бухты резко сменилась противными шквалами Сагнефьорда, встречной волной и течением. Лаг показывает 5-6 узлов, GPS — 2-3 узла. 3 узла съедает то ли волна, то ли встречное течение. Непохоже что бы это было приливно отливное движение, мы идем по растущей воде. Тогда что же? Такая же загадка как и показания эхолота, убеждающие нас что дно в 5 метрах под нами. Величественная но суровая красота севера снова собирается дождем. Конечно же вокруг были красивейшие полукилометровые горы с серебряными лентами водопадов и белыви пятнами ледников. Затем пошел густой дождь. Ветер с 35 упал до 25 узлов и мы решили сменить тактику. Мы поставили глухозарифленный грот. Зафиксировав все рифы, и подобрав к гику нижнюю часть грота, мы добавили стакселя и яхта понеслась.

Паруса были отлично сбалансированы и Натали отлично слушалась руля шутя делая 7 с половиной узлов на глухо-зарифленных парусах. От стремительного движения по корпусу пробегала едва заметная дрожь и вибрация- яхта как собака виляла хвостом и всем своим телом от радости и возбуждения. Правда GPS констатировал всего 5 с половиной узлов а проекция скорости на генеральный курс была те же 2-3 узла что мы делали на дизеле, пытаясь взять Сагнефьорд нахрапом в лобовую атаку.

Но активность с гротом вернула нас в боевое расположение духа.

Мы вырывали штурвал друг у друга из рук, наслаждаясь по очереди фантастическим сэйлингом по великой горной реке вверх к истокам, где ледники подпирают намоающие дождями небеса. Вскоре дождь стал настолько густым и неотделимым от тумана и низко-висящих облаков, что горизонт померк. В сумерках лишь проступали силуэты ближайших берегов. Дождь прибил волну и яхта скользила по глади на 7-8 узлах лавируясь на восток а потом на север по неприветливо встречающему нас длиннейшему фьорду. Прямо на подходе к Балестранду ветер неожиданно стих. Волна тоже улеглась. Мы скрутили стаксель и занялись гротом. В складках зарифленной части грота мы обнаружили ведра три дождевой воды скатывавшейся по парусу и пузырем повисшей в складке между риф-бантами. Прежде чем развязать риф-банты мы подготовили канистру от питьевой воды. Чистейшая дождевая вода сладковата на вкус. Мы заварили настоящий парусный чай. Сегодня мы прошли 24 мили за 8 часов!

Пилот упоминает об одном месте для яхт в Балестранде. Всмысле о наличии места всего для одной яхты. Сейчас уже тут установлены привычные понтоны правда оказавшиеся занятыми мелкими локальными катерками. Мы втиснулись к деревянному понтону для водных мотоциклов и велосипедов.

Дождь слегка поубавился и в разрывах завесы тумана внезапно открылась фантастическая панорама гор, распадком с ледниками и лентами горных ручьев и водопадов. Аромат тающего снега передать невозможно. При этом достаточно тепло. После такого сражения со стихией, замерзшие и счастливые мы совершили набег на супермаркет в надежде приобрести бутылочку доброго виски а то и коньячку. В романах Стивенсона герои попадая в тепло часто ссылаются на то что у них сильно пересохло в горле. Не то что бы у нас пересохло в горле сегодня. Стоя за штурвалом, мне постоянно приходилось слизывать текущую по лицу дождевую воду и соленые брызги. Мы уже кажется на три четверти и так состояли из этого первичного физрасствора. Тем не менее, героев Стивенсона в Норвегии ждало бы если не разочарование то спазмы просохшего напрочь горла. На наш вопрос есть ли у нее виски девушка на кассе мило улыбнулась и сказала, что нет. А на вопрос где есть, ответила что недалеко всего 35 минут на машине. Мы свою машину оставили в Ризоре, поэтому никуда не поехали а зашли в соседний магазин, где я обнаружил на полке целую коллекцию маленьких бутылочек (сувенирных) с бренди и виски. Собрав все, что нашлось на полке, мы счастливые двинулись к кассе. Стоил наш арсенал на удивление недорого. Чему, как потом выяснилось, были свои причины — вся эта коллекция оказалась набором эссенций причем не только полностью безалкогольных но и отвратительных на вкус.

После этого была сауна в гостинице. За сауну с нас никто не брал денег, единственное, что мы закинули несколько монет в монетоприемник, что бы включить джакузи. После сауны мы не смогли отказать себе, сесть в фойе в ресторанчике. Баранина и испанское вино были великолепны. Седые сумерки за окном окутывали неземной пейзаж. А за столиками люди неспеша негромко беседовали на всех яхыках всех стран мира. Сергей очень метко сформулировал наши ощущение от ужина в этом отеле — это последняя земная космическая база на затерянной неизвестной планете!

Мы забрались в самую сердцевину Норвежских фьордов. Не думаю что бы наши соотечественники бывали здесь часто. Вообще говоря, за все время пути по Сангефьорду мы не встретили ни одной парусной яхты. Похоже все туристические тропы закончились в Бергене как и привычная инфраструктура марин. Здесь и начинается настоящее путешествие!

Мы проснулись относительно поздно, если учесть нашу усталость после перехода и расслабление от вчерашней сауны. В 11 часов мы уже собирались в горы. Балестранд обещает множество вариантов активного времяпровождения от каякинга до трекинга. Можно сесть на паром и отправиться на экскурсии в дальние уголки Сагнефьорда. Мы отправились в горы.

На карте полученной в офисе турист-информэйшн мы выбрали самый длинный и сложный маршрут, отмеченный 3-мя кедами. На его преодоление требуется около 10 часов в течении которых вы успеете забраться на 1000 метровую высоту с отличным видом на фьорд (если повезет с погодой) и спуститься обратно по другому распадку.

Дышащие сетчатые кроссовки очень скоро стали вдыхать влагу мхов и травы. Вскоре мы уже перестали обращать внимание на хлюпание воды свободно проникающей в нашу обувь. Одно однозначно -здорово что не одели сапоги и непромоканцы как чуть было не сделали по инерции с испугу после вчерашней погоды. Воздух теплый. Собирающиеся было тучки рассосались по ответвлениям фьордов, солнце пятнами лежало на изумрудных склонах гор. По мхам и камням неслись вниз хрустальные потоки живой воды.

Вы когда- нибудь пили из луж. Нет не из тех луж по которым растекается мутная бензиновая пленка и содержится вся таблица Менделеева, а из луж на поверхности которых отражаются облака, а в глубине изумрудные мхи играют в бликах солнца. Вы становитесь на колени перед этой лужей как перед святыней прося разрешения причаститься к ее сакральной прохладе и прозрачности.

Если можно представить себе рай для яхтсмена то это выглядит именно так. Вы возноситесь над землей и облаками и с высот взираете на море утопая в изумрудной влаге мхов и зарослей черники.

Мы очень быстро научились отличать голубику от черники и второю половину пути ели только голубику. Кстати, с высоты птичьего полета мы так и не увидили ни одного паруса.

В болотистой низинке мы поклевали морошки. Эта северная ягода когда созревает — желтеет, а пока еще зеленая она красная. Ягода имеет вкус простокваши и удивительно сытна.

По мере приближения к вершине наша способность восхищаться зашкаливает. Мы уже не можем разговаривать или смеяться а просто обалдело смотрим по сторонам сердце бешено колотиться Польше от радости чем от нагрузки, разреженный прозрачный воздух и мы сами становимся прозрачными для ветра и солнца промытые насквозь соком черники и дождевыми водами.

Обратно мы спускаемся другим распадком. Купаемся в водопаде. Тучное стадо черных быков перегруппировывается при нашем вторжении. Два крупных быка становятся между нами и своим стадом, помельче делают круг смотря в нашу сторону а молодежь сбегается в середину круга не прерставая при этом забавно играть и припрыгивать совсем как африканские антилопы гну. Чем далее мы спускаемся тем тяжелее становятся ноги и все тело наполняется вялостью и апатией.

Смешно, но мы снова пошли в сауну сегодня. Это лучше чем душ. Очаровательный менеджер на рецепшине нас уже знает, обещает включить пожарче. Остаток вечера мы проводим в баре отеля за Интернетом и напитками по большей части безалкогольными. По возвращении на причал находим у причала ежика. Ежик замирает но не съеживается и дает себя погладить. Мы угощаем его козьим сыром. Наш новый знакомец недоуменно смотрит на внезапное угощение потом, аппетитно чавкая подъедает сыр и удаляется в ближайшие кусты. Усталость сваливает тотчас как мы забираемся в яхту. Кто завтра встанет первым — тот враг!

Мы отчаливаем и красивейшим фьордом движемся на север в сторону Фйэрлэнда. Оса так и совершила этот переход вместе с нами.

В 3 дня мы уже ошвартовались в Фйэрлэнде. Конечно же мы были поражены изобилием книг в этом маленьком городке. Здесь на 10 домов около 5 букинистических магазинов. Причем каких магазинов! Такое обилие книг на всех языках мира от новых до истинно раритетного антиквариата. Заватра мы поедем на ледник на автобусе. На АВТОБУСЕ. После вчерашней 20 километровой прогулки экипаж приобрел какую то странную походку. Сергей точно подметил, что так передвигаются в больнице больные аппендицитом на следующий день после операции. Это нам не помешало успешно порыбачить. За час четыре порционные рыбы были пойманы без каких либо премудростей — леска, груз, крючок с креветкой. Что за рыба мы так и не поняли в Норвегии огромное изобилие видов рыбы. Кстати на подходе к Фйэрлэнду опять видили неспешное движение трех четырех черных плавников и фонтанчики брызг над блестящими спинами. Дельфины или касатки? Они не сказали и более того так и не подошли познакомиться как это делают их средиземноморские родственники.

Солнце вновь ушло в тучи. Туман и облака слоями втекли во фьорд и стало вновь прохладно сыро и неуютно. На ужин кроме рыбы, щавелевый суп со щавеля который мы нарвали вчера в горах и жаренные грибы с той же горы.