+7 (499) 409-409-0
Капитаны: гонщики или круизеры
Оглавление: 
Скандинавские дневники, часть третья
14.08.08 Ледники Фьэрлэнда
С утра отправляясь проходя через городок к причалу парома, мы еще раз были поражены обилием книжек в таком маленьком городке. Это какой то прикол! Если все книжки со всех букинистов Москвы свезти в этот поселочек в десять домов, может быть это будет половина здешних запасов. Книжный магазин и библиотека занимает все фойе гостиницы, книжные полки на заправке, паромном причале и автостанции. Единственное здесь кафе стилизовано под читальный зал-библиотеку. Поднявшись на второй этаж одной из книжных лавочек, мы вдруг в окне увидели свой флаг — яхта покачивалась у причала прямо под окнами этого магазинчика.

Дважды в день автобус от паромной переправы возит туристов на ледники. Автобус по очереди делает остановки у подножия двух ближайших языков ледника и затем перед музеем ледника. Остановка в 20 минут у подножия ледника кажется нам очень короткой и мы безбожно опаздываем, терпеливый спокойный водитель пересчитывает всех по головам и мы едем дальше. Зато в музей мы так и не зашли. Фактически это сувенирная лавка — мы пошли назад пешком.

Так что это за ледник? Этому льду десятки если не сотни тысяч лет возраст! Языки этого льда подходят так близко к изумрудной зелени лесов и травы. Запах весеннего ветра и первородной сырости пропитывает нас насквозь. Цвет льда не белый и не серый а ярко бирюзовый! За пол-километра до подножия снежника предупредительная табличка за которую иностранцы (вернее аборигены, это мы — иностранцы) не суются. А мы идем дальше и забираемся по сырым камням прямо в ледяной грот в подножии снежника. С ледяных сводов непереставая струится вода, грот уходит в глубину в мрак и темноту из которого торжествуя вырываются освобожденные потоки воды. Вершины гор теряются в дожде и облаках,озеро у подножья цвета насыщенного раствора медного купороса. Ни слова ни пленка ни цифра не могут вместить этого.

14.08.08 Нэрофьорд
Хорошая погода закончилась быстро, мы возвращаемся от Фьэрлэнда к Балестранду и не останавливаясь направляемся на восток. В сторону Нэрофьорда. Неро по гречески означает вода. Вода во всех состояниях окружает и пропитывает нас- ьирюзовые воды фьорда, капли дождя испарения тумана и облаков шапки ледников и пятна снежников на вершинах и склонах километровых отвесных скал окружающих узкий проход фьорда. На километровых отвесных стенаках леса мачтовых сосен. Аромат хвои опьяняет. Воображение не вмещает того величия окружающего мира. Все скалы густо расчерчены серебристыми лентами водопадов. Если бы властелин колец снимали здесь а не в новой зелландии — компьютерная графика не понадобилась бы. Пейзаж настолько фантастичен, что думаю никто из нас не удивился бы если в распадках начали кружить птеродактили или из воды возникли плавники доисторических ящеров. Тем не менее из живности мы встречаем лишь (лишь!!!) тюленей и дельфинов. Живность держится настороженно видимо осведомлена о китобойных традициях потомков викингов. Зимой 2007 стая касаток гостила в Балестранде. Вот такие места.

Уже на подходе к Гудвангену в конце фьорда, через все слои воды над нами пробилось солнце, перекинув мостик радуги над гилометровым ущельем где мы только что прошли на яхте. Мы остановились в самом конце фьорда. Мы рыбачим у пирса, а метрах в 50 от нас рыбачит тюлень Вася (это мы его так назвали, должно же быть у него имя)

Место очень красивое, лишь близость дороги — время от времени проезжают грузовики и машины ныряя из туннеля в туннель. Помимо проходящей здесь автострады из удобств туристической цивилизации здесь имеется красивый кэмпинг с рестораном, душевыми и туалетами, гостиница в традиционном скандинавском стиле. Причал для яхт небольшой — у плавучих понтонов могут разместиться только маленькие катерки, а лагом могут встать 2 максимум три яхточки до 40 футов. За стоянку с нас так никто и не взял. Электричество далеко, нам не хватило нашей 20-метровой переноски, воды не нашли. Туалет круглосуточно на заправке, а вот душ опять платный — 10 крон 6 минут. Место где расположен Гудванген (так называется городок в самом конце залива) необычайно красиво — отвесные километровые стены с которых обрушиваются великолепные водопады шумом которых однако мешает наслаждаться оживленное движение на проходящей метрах в 100 от причала автостраде.

15.08.08 Аурландсфьорд
Вместо долгого перехода в сторону Бергена мы дружно согласились провести еще один день в объятиях фьордов. Мы выходим из Нэрофьорда чтобы нырнуть в соседний Аурландофьорд. Небо просветлело со вчерашнего. Через облака кое где пробивает робкое солнце. А красоты Нерофьорда померкли для нас по сравнению со вчерашними неземными пейзажами. Вчера наше путешествие было совместным проектом профессора Челленджера и Санникова на поиск затерянного мира. Сегодня здесь можно было бы заняться поиском клада Макены. Несколько раз вздергиваю фотоаппарат и бессильно опускаю камеру на место — виды безумно красивые но в кадр ничего не лезет — в рассеянном солнечном свете на фотографии красоты блекнут.

Аурландофьорд значительно просторней Нерофьорда. Мы следуем в самый конец обнаруживая там здоровенное круизное судно. Здравствуйте, земляне.

Мы прибыли в город Флам — планету вездесущих туристов, сувенирных лавок и игрушечной железной дороги. Вернее дорога настоящая, но выглядит как игрушечная. Гостевой причал тянется от на восток от пассажирской пристани до небольшого отельчика к пирсу которого мы с разбегу и приткнулись. Менеджеры гостиницы успокоили нас, заверив что мы можем стоять здесь сколько нам будет угодно. Мы все еще не встретили по пути не одной яхты. Так что для обезумевших от поиска новых видов странствующих туристов мы диковинная экзотика возле которой они торопятся сфотографироваться. Мы спешно спрыгиваем на берег что бы совершить прогулку до ближайшего водопада. После наших подвигов в Баллестранде, двухчасовой променад проходит без напряжения и стресса. Водопад стоил того, что бы к нему добраться! Еще все рекомендуют выбраться на поезде до ближайшей станции на красивейших озерах откуда можно вернуться на том же поезде или пешком спускаясь живописной долиной к фьорду. В городке — настоящее вавилонское столпотворение — движение на проходящей автостраде весьма оживленное. Атмосфера Флама пьянит своей космополитичной беспечностью. Много испанцев, русских, итальянцев. Встречаются и Норвеги. Городок представляет массу возможностей для активного отдыха и развлечений, шоппинга и сервиса, но определенно не является удачным местом для любителей тишины и единения с природой.

По пути назад в Баллестранд, мы делаем десятиминутную остановку у паромного пирса в Ундредале в начале Аурладофьорда. Ундредал знаменит уникальным козьим сыром который делают только здесь. Как выяснилось и здесь не обходится без руки Москвы. Из магазина наша команда вернулась в сопровождении русской семьи (Бабушка, мама и 12-летняя дочка). Маму зовут Наталья — она поведала нам сложную технологию приготовления волшебного сыра, который правда, в отличие от уникальных французских сыров не издает тошнотворных ароматов. Еще Наташа разрешила мои сомнения по поводу странных дельфинов, которые не подходят поиграть, заныривают на полчаса скрываясь под водой, а выныривая пускают в небо фонтан воды. Просто, это были не дельфины а маленькие киты! Помимо этого здесь можно встретить морских котиков, тюленей и каланов продолжает она раскрывать нам секреты местной фауны. Кто же тогда все это время ходит у нас под килем, обманывая наш эхолот? Наташа переехала сюда уже как лет пять. Работает экскурсоводом. Сама ездит отдыхать в Турцию и Египет. Она в восхищении глядит на нашу яхточку, называя ее самолетом. Действительно, мы чувствуем себя на борту Натали как в космической капсуле, прячась от воздействия непогоды и черезмерного пресыщения фантастическими видами. Мы ползем от Ундредала в сторону Баллестранда как всегда против ветра и течения. Закат долго тлеет над лунным ландшафтом на западе. На востоке над вершинными выбирается полная луна. Мы с чувством космонавтов возвращающихся домой после космической экспедиции в темноте швартуемся к пустому причалу Баллестранда.